健行天下 唯我心欣

      挥去了冬日的寒冷，紧接着就会迎来春日的温馨。春天是属于年轻人的，从２月的情人节到５月的青年节，世界每个角落都洋溢着青春的朝气和活力。对于年轻人成家立业可谓其考虑的重点问题之一，那么对于购房这种投资较大、考虑方面较多的事情，对于手头资金较少、社会经验缺乏的年轻人来说，可需要深思熟虑喽。本期投资讲堂将为广大年轻读者奉献一期青春特刊，告诉朝气蓬勃的你如何理智寻找“爱巢”。

根据情况量力而行

对于首次置业的青年人来讲，买房无什么经验可谈，但从某种意义上讲，置业的意义不只是选择一所房子，消费方式、家庭构成、职业规划等等都可能因此发生根本变化，那么，年轻人究竟该怎样买房子呢？

只买对的不买贵的

对此，业内人士指出，首次置业，挑选适合自己目前需求的应该是基本准则。否则将可能面临的是买得起住不起的尴尬。每个月的供房款占去收入不小的一部分，还有物业管理及水电煤气等费用，可能会压得人喘不过气来。年轻置业人群一般都刚从大学毕业不久，工作年限不长，初入社会，需要花钱的地方很多，再加上生活必需品要不断配齐、同事同学关系的维护、各种社交场合的投入以及参加各种培训的费用都将是不可避免的。

专家建议，买房前要清算一下自己现有的“现金流”，包括存款、现金、可以套现的股票等。根据“现金流”，考虑付款方式和所能支付的首付款，从而考虑所购买的房子的总价。此外，还要看购房后的家庭收支状况。计算家庭收入时应侧重固定可靠的来源，如工资、银行存款利息、债券利息等；家庭支出包括每月的月供、物业管理费、水、电、煤气、电话、正常生活开支、娱乐教育费用、父母医疗费用等。如果年轻夫妻准备买房后再“添丁加口”，一定还要预留一笔大费用。

现在，８０％以上的买房人都是贷款买房。那么，月供占家庭收入的多少百分比是比较合适的？根据专家测算，如果购房还贷支出只占到家庭总收入的３０％以下，应该是安全的。也就是说，如果家庭月收入是５０００元，每月的房款月供不应超出１５００元；如果家庭月收入是８０００元，每月的房款月供不应超出２４００元。

单身一族：实惠是上策

单身人士正处于创业阶段，购房带有明显的过渡性质，既要考虑眼下居住的方便，还应考虑日后转手，购买时总价低是关键。如果以后工作岗位有变动，也可随之调换住房，而原住房如处于成熟社区，出租或出售都将十分容易。

小户型住宅总价不高，同时配备也很齐全，正契合了年轻群体的需要。购房时总价最好控制在３０万元以内，交房标准最好为全装修房。在楼层、朝向、采光等细节问题上，则无需过分计较，便宜实惠才是上策。在付款方式上，建议采取银行按揭。

年轻夫妻：两房较适宜

这一群体在一定程度上与单身一族相似，虽然已婚但双方仍处于事业的起步阶段。积蓄不多，家庭月收入较高，在购房时一般会得到父母的赞助，因此地理位置也是购房时的首选因素，对交通、配套、小区品质的要求较高。

但年轻夫妇置业时，必须考虑到将来有了小孩或双方父母一同暂住的需要，购房时最好选择两居住单位，７０平方米左右的小户型，总价控制在３５万元左右，新房、二手房均可；只要交通方便，周边配套齐全，以后换大房还可以用来出租。

先满足基本居住条件，是大多数具有理性消费观念的人们居住消费的正确选择。理性消费往往是根据自身实际情况，分阶段购买与自己收入水平相适应的房子，等将来自己的收入水平提高后，再卖旧买新进行升级置业，以改善居住条件。建立良好的梯级消费观念，对于消费者而言是非常有必要的，只有准确把握自己每个时期的消费能力，并根据实际消费需求来选择购买适合自己的住房，才不至于使自己陷入收支不平衡的尴尬境地，避免由此而遭受的经济损失，同时又圆了自己不同时期的住房梦。

三招教你理智选择

年轻人一般踏入社会时间不久，工作年限不长，各种社交花费、培训开销占去了大半收入，很难有丰厚的积蓄。对于买房，他们要解决的不是能够买多好的房子，而是能否买得起房子的问题。首次购房的年轻人，不妨可以考虑以下三种方式。

选择有升值潜力的郊区房

年轻人买房十有八九都会向银行贷款，可年纪轻轻就欠银行几十万元，对大多数人来说都不是一件轻松的事。因此，首次置业的年轻人购买目前市值不高、但相对具有升值潜力的郊区房，应该是一个不错的选择。易居臣信购房智囊团有关专家认为，选择郊区的房子，最大优势就是价格便宜，但在买房时也不能忽视楼盘的规划和品质。

选择单位附近的小户型房

如果你具备一定的自有资金，选购单位附近３公里范围内的小面积二手房，优点自然不用多说了，每天散散步就可上下班，即使打车也只要１０元左右，这种想法在年轻人中高达１００％。市中心地区许多老公房，虽然户型较老，但面积控制合理，一居建筑面积在４０平方米左右，两居在６０平方米左右，三居在８０平方米左右。虽然均价要高一些，但你可以根据自己的经济实力选择不同大小的房子，挑选余地会比较大一些。

选择配套齐全的单身公寓

如果你有市中心情结，又不想居住在老公房内，平时也没有时间和心情料理家务，那可以考虑购买市中心附近的单身公寓，今后具备一定实力后再换房。作为一种过渡型的居住产品，今后以小换大、梯级置业，出租出售应该都有市场需求。

楼市提醒

购房注意“年轻”因素

首先是交通方便，由于年轻，多数朋友工作的流动性还相当大，考虑一个交通合适的地方，即使工作搬迁，出行还是依旧方便，而如果选了大房子，就有点为难了。

第二买小房子，总价低，易于年轻人提早购买（房产总的趋势还是向上的），而且因为小房子还款压力不是很大，还可以对工作和生活有点想法，一买就买个１００多万的房子，背个好几十万的贷款，每月的还贷压力确实会加速衰老的！第三，买了小房子，就要做好两手准备，毕竟这是过渡的产品，随着年龄的增加，你的收入和个人资产也会增加，到时你的需求也会增加。那么到时你已经有了一套小房子在手，你的调整就会更加容易。而且地段好的小房子总是容易出租和出售，所以到时看你的经济情况，如果有能力可以从新购入大房子，小房子可以作为投资性资产；如果还需努力一点，不管今后的房价是涨是跌，因为你已经有一套小房子在手，那么小房子就等于提前为你锁定了大房子的一部分房价，如果置换的话你也只是需要补多的面积差价了。

专家支招

年轻人刚参加工作，积蓄不多，各种开销都很大，但为了结婚，多数年轻人还是不得不把买房定为比较大的阶段性目标。对于购房，首先不能把目标定得太高，虽然谁都希望能有一套豪宅，但收入有限，只能让你背负沉重的负担，就像买车一样，谁都喜欢奔驰、宝马，但是对于收入不高的年轻人来说，奥拓应该是最为适用的。

首先要积累一个首期

积累首期是前提。给自己初定一个目标，比如毕业后５年内支付一个首期，那么就为了实现自己这个目标，合理的分配一下收入。每月固定的留出一部分资金，可以考虑定期定额计划。时间长的，可以考虑投入风险和收益相对大一点的股票基金；时间短一点的，可以考虑购买货币或短债基金来累积财富。因为开通了定期定额强制储蓄计划，那么每个月必须固定的提出一笔资金，意味着可用资金必定减少，消费一定可以更加理性些。点点滴滴只要坚持，就是一笔财富。

不要把目标定得太高

不要一买房就是要３居的，就要一步到位。买房绝对要理性！从需求的角度出发，其实好好规划一下，一居、两居已经可以满足年轻人的需求了。多一间不用的房间，增加的只是你的负担，而这又何必呢？培养梯度消费真的很重要！

      我们中的很多人都有“喜新厌旧”的毛病，在购买或者打算购买数码相机时亦是如此，永远只看最好的，而不考虑自己真正需要的。宁愿在价格高昂的专业单反面前YY，也不愿低下头看一眼那些过季的产品。其实，相机这种产品自进入数码时代以来，就一直以惊人的速度发展，你今天买到的高端产品也许明天就变成了“昨日黄花”。面对如此快速的更新换代，你真的作好准备了么?目前市场上的数码相机产品非常丰富，从千元左右的入门家用机一直到数万元的专业单反可以说应有尽有，其中符合笔者务实观点的产品就是中端防抖长焦数码相机。

　　如果说今年是数码相机市场的“单反年”，那么去年恐怕就要说是“长焦年”了。各家的长焦数码相机在去年不断涌现，到了今年，三款顶级长焦数码相机新机出现标志着长焦数码相机终于步入巅峰期。然而，第一代乃至第二代的长焦数码相机们渐渐淡出了人们的视线。它们缔造了数码相机中长焦相机的辉煌，在数码相机市场开创出一片新天地。今天，它们在FZ30、S9500、以及Pro815的阴影下慢慢被人们所遗忘。但是，如果你本着“务实”的眼光看待这些过季的产品时，你也许会发现中端长焦数码相机其实非常适合你的需要。它们也许没有旋转屏幕、没有800万超高像素、没有手动变焦/对焦环、也没有调节快门和光圈的拨轮，但是它们价格便宜，身材小巧(相对于FZ30、S9500、以及Pro815)，并且操作也要简单的多。

　　相对于其他类型的数码相机，长焦数码相机的优势不言而喻，它既可远望又能近看的特性对于任何一个摄影爱好者来说都是一个不小的诱惑。然而，由于长焦相机容易受到手部抖动的影响，因此防抖功能也是一部出色的长焦机所应具备的功能。

佳能S2 IS

　　自从S1 IS以来，佳能粉丝们就一直期待着像素更高，光变能力更强、响应速度更快的S1 IS升级机型，直到S2 IS的推出，佳能粉丝们终于如愿以偿，期待中的升级在S2 IS上也都得到体现，只是上市时的价格有点让人难以接受，考虑到该机配备了光学防抖、12倍光学变焦镜头、旋转式LCD屏幕、以及0cm超级微距能力，S2 IS还是具备一定性价比的。

　　S2 IS是目前佳能在长焦数码相机市场唯一的主力机型，该机在S1 IS的基础上进行了大规模的改进，相对于S1的300万像素，S2将有效像素提升到了500万，而镜头方面更是由S1的10倍光学变焦镜头改为了目前长焦DC中最强的12倍光学变焦镜头，焦距等效于35mm相机的36-432mm，光圈范围F2.7-F8.0，同时具备佳能的多项招牌技术，如IS影像稳定系统和USM超声波马达等，另外，S2的微距能力也进一步强化，达到了令人惊异的0cm。

佳能还将其高端的DIGIC II图像处理引擎引入了S2，在电力方面以及噪点控制能力方面的表现也更为出色，在短片拍摄方面S2 IS可拍摄640×480、30 帧/秒带有立体声效果的无限时视频短片，除了可在拍摄过程中进行变焦外，还能在拍摄动态短片的同时拍摄静态图像，且静态图像最高像素同样为500万，S2的LCD屏幕也由S1的1.5英寸增加到1.8英寸，并且可以作360度随意旋转。其他方面，S2采用SD卡作为存储介质，并以4节AA电池作为动力来源，使用成本较低。

柯尼卡美能达Z6

　　从外观上讲，Z6可以说是一台非常另类的数码相机了，其机身的整体设计给人一种太空飞船的感觉。而关于这种设计到底好看不好看，笔者只能说:“萝卜、白菜，各有所爱”，不过从该系列的第一台产品——Z1开始，柯美就一直延续了Z系列的这种设计，我想这一点在一定程度上也是对这种设计的肯定吧。对于一款防抖长焦来讲是非常廉价的选择。

　　Z6的外观与Z系列的前代机型相比并没有什么区别，它延用了柯美Z系列一贯的设计风格。Z6采用了和Z5一样大小的CCD传感器(1/2.5英寸)，不过像素由原来的500万提升到了600万。它采用美能达GT APO镜头，具有12倍光学变焦能力，焦距等效于35mm相机的35-420mm，该镜头光圈范围是F2.8-8.0，在微距模式下可实现1cm的最近对焦距离。该机同时搭载了柯美招牌的AS光学防抖技术以及CxProcessIII图像处理引擎，不但可以忠实地还原色彩，而且还能够最大限度的抑制由于抖动所产生的影像模糊。

　　短片拍摄上，Z6只能够拍摄320×240、30fps的视频，这一点相比Z5略有退步。它的背后是一块2.0英寸11.4万像素的LCD显示屏，就现在来讲，像素有点低。其他方面，Z6的感光度范围是ISO50-320，快门速度是4-1/1000秒。它采用的存储介质为SD和MMC卡，机身自带了32MB的内存，采用4节AA电池供电，一般的5号镍氢电池充满电后可以进行240张的拍摄，可以说电力表现还是不错的。

松下FZ5

　　FZ5一直被认为是FZ20的缩水版，这其中最主要的原因就是FZ5取消了FZ20的F2.8恒定光圈设计，不过松下在今年发布的FZ30依然采用了非恒定光圈，从这个角度上讲，FZ5和FZ30是一样的。目前FZ5的价格比FZ30便宜2000元左右，虽然在像素水平、短片拍摄、手动性能、以及LCD上，FZ5都不能与FZ30同日而语，但是FZ5具有12倍光学变焦镜头以及MEGA O.I.S光学防抖技术，因此作为一款出色的长焦数码相机，FZ5还是合格的。

　　FZ5的推出，曾经一度让松下长焦的喜好者们非常失望。为此，人们给它冠以了“FZ20简化版”的头衔。其实平心而论，除了恒定光圈，FZ在配置上并不输给当时的任何一款长焦数码相机。它采用有效像素达500万的CCD传感器，所搭配的徕卡 DC VARIO-ELMARIT镜头采用了8组13片的镜片结构，该镜头具备12倍光学变焦能力，焦距相当于传统35mm相机的36-432mm，最大光圈为F/2.8-F/3.3，并装载有松下特有的MEGA O.I.S超级光学画面稳定器，可以把安全快门数值降低2-3档。

　　FZ5采用1.8英寸的13万像素TFT液晶屏以及0.33英寸的11.4万像素EVF取景器，提供了清晰的取景效果。得益于松下的维纳斯图象处理引擎，FZ5虽然仅搭配了容量为680毫安的锂电，但仍可保证大概200张的连续拍摄。在操作方面，FZ5具备P/S/A/M在内的多种手动曝光模式以及多达9种情景模式，即使是初级用户也能迅速上手。而在村属戒指的选择上，FZ5仍然采用SD卡扩充存储容量。

索尼H1

　　H1是索尼在长焦数码相机市场的试水之作，就索尼自身来讲，H1与索尼以往产品的最大不同就在于它没有采用索尼一贯使用的卡尔蔡司镜头，而是自行设计了一支SONY LENS镜头搭配到H1上。除了镜头，H1的防抖功能是该机区别于其他索尼DC的另一个特点。正是由于H1的12倍光学变焦镜头以及光学防抖功能，该机才能跻身竞争激烈的长焦市场，并取得了相当不错的销售业绩。

　H1使用一块1/2.5以英寸CCD，输出有效像素为500万，使用索尼自产的SONY LENS镜头，镜头焦距相当于35mm相机36-432mm焦段，最大光圈F2.8-F3.7，最小光圈F8，镜头带有光学防抖功能。搭配一块2.5英寸LCD屏幕，像素为11.5万，可视角度达160度以上。能拍摄640x480 30FPS有声视频短片，拍摄时间长短由存储空间决定。H1使用两节AA电池作为电源，在使用随机附带的两节索尼原装2100mAH电池的情况下，根据CIPA规格可拍摄240张照片。

　　使用Memory Stick作为存储介质，同时在机身内已经附带了32M存储空间。H1使用的光学防抖技术，是在镜头中使用一块可移动玻璃进行成像补偿，其原理与佳能IS防抖技术接近。搭配的数字处理引擎是索尼最新的“全新真实影像处理器”，据索尼方面称，使用该影像处理器后降噪效果能够提升20%，同时在颜色处理等各方面都比前一代影像处理器有不小的提高。

柯达P850

　　P850也是柯达的第一款防抖长焦数码相机，不过与索尼不同，柯达在长焦数码相机的设计制造上具有丰富的经验，其早期的6490，7590等长焦数码相机都是在市场上非常成功的机型。因此对柯达来说，防抖技术的应用才是真正的突破。尽管P850的综合素质不错，但与上述的4款长焦数码相机相比，其在性能上并没有什么特别出众之处。

　　P850采用了一块1/2.5英寸的CCD传感器，有效像素为500万，最高可拍摄分辨率为2592x1944的相片。该机采用了具有12倍光学变焦能力的德国施奈德镜头，焦距等效于35mm相机的36-432mm，最大光圈为F2.8和F3.7，最小光圈则为F8.0。该镜头同时还搭载了光学防抖动装置，其防抖的原理与佳能的IS防抖类似。除了引入防抖技术外，柯达在P850中还采用了新的图像处理运算方式，这使得P850输出的影像能够保留更多的细节。

　　对于一款全新设计的数码相机来讲，P850的微距能力不得不让人感到遗憾，其最近10cm的微距拍摄能力恐怕要让很多喜欢拍摄花花草草的朋友失望了。P850配备了2.5英寸的LCD显示屏，该屏幕具有15万左右的像素。在短片拍摄方面，它支持最大640x480 30fps的不间断有声短片拍摄。其他方面，P850使用SD/MMC卡扩充容量，机身内置32MB存储空间，它随机配备了一块KLIC-5001锂电池，该电池的容量为1800mAh。

认识山地自行车
山地车主要用于山地越野，可以在崎岖不平的山路上行驶，享受颠簸起伏的快感，以及一种野性的征服感。它通常使用24或27段变速器，26的轮胎，15-18的车架，和带减震器的前叉。

1、车架：一部山地车，是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了，如同电脑上的主板，攒机高手对主板的要求超过了对CPU的要求。车架大致分为两种：硬车架、全避震车架。硬车架：骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，500左右的架子就不错了。全避震车架：更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。建议：大猫（BIGCAT）的硬车架很不错，便宜又轻（400元、1485克），强度也行。买全避震车架的朋友可以先买个普通车架，再换个好点的避震器。

2、前叉：前叉是山地车中科技含量较高的部件，高人曰：“山地车，其实就是车架加个前叉哉～～”可见前叉的重要性。硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错：Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX……其中前四个厂的叉子有1000元的普及型号叉，而后两种较少见，且价格太高了，即使普及型的叉也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效，是浪费。

3、制动系统：刹车、刹把、刹车线：山地车用两种刹车——V刹、碟刹，而普通的吊刹不常见。V刹力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。碟刹比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。碟刹又分两种，油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹靠手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余了。下面推荐一款手感最好的线拉碟刹：AVID 碟片直径185mm型，价格800-900元不带刹把，刹把130/对。

4、传动系统：牙盘，这个没什么好说的，3个齿轮，都知道吧，RaceFace的不错，有点贵啊500多。便宜的买个Shimano Acera，100多块钱，或者闪电的牙盘，60元。
中轴，有梅花孔中轴和方孔中轴两种，长度也有所不同，必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买。
链条，这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在青藏路上灰溜溜的搭便车。
飞轮，这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的。长期以来，老百姓有个误区，认为档越多，用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。

5、变速系统：变速器呢，国内最常见的两个牌子，一是喜马诺Shimano，二是SRAM。
喜马诺占领中国市场很多年，因为是日本牌子，不少愤青选择了抵制，而购买SRAM，新兴的SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM-7.0变速系统就是针对Shimano-XT设计的，但是价格便宜一半，建议朋友们多参考参考。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容，最好不要混用。
指拨分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，有的人有钟爱剪刀变速器，因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的，SRAM的转把变速器很有名。还有一种是联体手变，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。
前拨：钱多的往XT上走，钱少的用alivio。SRAM的很不错，比较便宜。
后拨：个人认为比前拨重要些，建议装比前拨高一档次的家伙。比如Shimano的LX、XT系列，SRAM-7.0等，结实耐用。钱少的就装Shimano alivio，100块左右。
附：Shimano的级别从高到低依次是 XTR， XT， LX， Deroe， Alivio，Acera，Altus，Tourney SRAM的级别从高到低依次是XO、9.0、7.0

6、车轮系统：车圈，山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。
车轴又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。
车轴分为培林轴和珠档轴。建议买培林轴，滚珠坏了，可以更换。什么叫培林轴，新手肯定不太懂。
培林是英语BEARING（轴承）的音译，培林轴其实就是轴承轴。另一种轴它比陪林轴承受更强的压力，叫珠档轴，Shimano的多半是珠档轴，这种轴如果珠档坏了的话，更换很麻烦，需要专业人事和专门的材料。而陪林轴中的轴承滚珠，是全世界统一型号的，到处都能买，用坏了换起来很方便。
外胎是重要部件，因为它直接响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。尤其是光头胎，适合城市里平整的水泥路。细齿胎适合泥路。胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。

动手装一辆其实并不难，刚好最近偶要装一辆车，也正好替别人装车，就把装车的过程给大家讲讲。偶对车车的了解也是处在一知半解状态，很多配件的名称叫法会不正确，还请同学们指正。另外，装车的顺序可能不正确，因为是凭偶的感觉装的，有不合理的地方请同学们指点。好了，开场白就说到这里吧，我们直接开始我的装车历程。在这之中，偶会先介绍一下一些零件，然后再介绍如何安装。介绍的方法将按偶装车的实际时间顺序来讲解。
1、车架。取出车架作准备。
2、准备车首碗组。车首碗组就是车龙头下面那个与车架之间可转动的零件，是保障车前轮灵活转向的关键零部件。
3、现在我们开始先在车架上安装碗组的部份物件。安装时，因为没有橡胶锤，因此用木板代替。把碗组的上、下两个碗状零件（具体叫什么名字偶不知道:P）小心的打进车架上管（就是前面装车前叉的竖管），打入的时候要很小心，不要打歪了。用木板垫在下面，上面用木板保护，然后用锤子敲打（偶是用板手柄打的，呵），直至完全安装进入为此。

第七章：  结绳攀登技术

攀冰中经常采用结绳攀登。除非全队认为无绳攀登更加安全有利、才不用绳。例如在有风暴时，天气已晚，就不宜用绳在峡谷中行走，人容易被滚下的岩石砸伤对全队安全也不要用绳。这时快速分散行走比沿绳同速行走相对较为安全，所以在难以相互救助的地形中，也不宜结绳，因为假若一个人滑落，其他人也会被扯下去。

有一种介于握住系绳自救与不结组活动自救（running-belay）的保护方式，当全队必须快速行进时采用。风暴、雪崩等袭来时，速度就是安全。在缓坡到中坡尽管滑落可能性不大，（尽管雪崩或有冰、石滚下的可能较小），也可采用这种方法，尽管滑落可能性不大，因为真正结绳自救（actual belay）太费时间。

冰上的running belay与岩壁上或雪坡上方法相同（见第10章、第12章），全队同时行进。领队在攀登途中将保护工具置入相应位置，并把绳穿过此装置、夹紧；后面一个人经过时再将它拔出。这样做目的在于：无论何时全队中至少有两个固定保护点，万一有人滑倒，也能被绳子拉住。使用这种方法比实际结组安全性小得多，所以在决定是否采用时一定要审慎、并要有广泛的经验。

冰上真正的结绳保护要使用一个结绳器、结绳锥和中间许多个保护的点。这与结组攀岩与结组雪坡行走相同。先固定结绳锥，第一个人沿绳攀上一个坡，再固定另一个结绳锥，沿这条路线让后面的人结组攀上。领头的人可以在中途换。

7-1  冰上保护

现代使用的冰上丝大大提高了攀冰的安全。但是，把它们固定在冰中也相当耗时耗力，从而在另一方面降低了安全。在冰上结组时，领队使用的保护点经岩壁结组要少。同时要注意使用天然的保护点。

7.1.1  天然保护点

在高山冰川上，想找到现成的保护点绝非易事，但人们可以用工具把保护点加工一下，作为系绳的固定柱。好的点不一定都在冰上，一般可利用线路附近或突出冰外的岩石。

冰瀑上的天然保护点很多，尤其是冰柱周围。攀冰者还可以利用一些不大常用的保护点。在冰瀑或高山地带，大冰柱之间大约只相距1－2英寸，可以用tied off with webbing（用网绳结住的）冰螺丝锲入冰柱后面，有时也能发现一块冰与冰下岩石之间有一线缝隙，此时，可将（用网绳结组的）冰螺丝锲入其中作为锚定桩。还有一个办法是在一块冰上凿两个眼，穿进一个runner（滑环），再把绳固定好。在岩、冰混合的地形中，可以把岩钉钉入冰中。

7.1.2  天然系绳柱

天然系绳柱是攀冰中使用最多的。直接用冰镐凿成。选一块没有裂缝或孔洞的冰，越硬越好，用镐尖刻出水珠形轮廓，最宽处直径为30－40厘米。在“水珠”周围凿一条槽，至少要15厘米深。

凿好后的天然系绳柱从正面看像一滴水珠图，从侧看像一只羊角。只要冰足够结实、坚硬，系绳柱会比绳子还要牢。

可将两个系绳柱连在一起，一边向下拉绳，一边向上拉，这就成了双向固定锥。

凿系绳柱要特别小心“水珠”的宽部即绳受力的地方，要将它凿出一条细槽，可以“扣”住绳子。但千万不要把冰凿裂了。

7.1.3  螺旋冰锥

固定螺丝较好的地点是自然凹进处，因为在凹进处螺丝凿出的裂纹不大容易蔓延到冰面上。假若打在凸起处，冰会裂得很厉害，这样不安全。出现这种情况时，将螺丝取出，隔1－2英尺远再凿入。一般冰面上两个丝间要相隔至少2英尺，在将融的冰上要更远，以防一个丝下的裂纹蔓延到另一个，把两个弄粘了。

根据不同的冰面状况，固定螺丝的程序也有所区别，但总的步骤如下：首先用镐尖或镐尾挖出一个小洞，挖这个洞动作要轻，轻轻叩击冰面，以防冰面破裂，放入螺钉，钉的螺纹或螺齿与洞咬牢。钉的方向朝山上，角度是拉绳方向成45°到60°夹角。（冰面较硬时，可以放钉后再轻叩钉几下，让螺纹真正咬住。

有时冰面将要融化，或同上铺了一层新雪，此时要用镐的横口将面上一层软雪（冰）清除，直至足够坚固的冰面为止。在融解得很严重的冰上，用镐挖出一个水平的大台阶，在台阶靠后处竖直凿入螺丝钉向下用力压螺丝，同时把螺丝扭入冰中。

如果冰川有裂纹，并蔓延到浪面，只要把破碎的冰向旁边切掉（用镐尖），继续旋进螺丝即可。这样仍然安全。

螺齿锋利的螺丝有时用手就能旋入。如果不行，可以用扳手，穿过钉上的眼，把钉旋入。没有扳手可以用另一个冰钉或镐尖。

要把钉旋到钉上的眼已经顶到冰面，十分牢固方可。用铁锁套住螺丝眼，锁眼向下朝外。为防止夏日或太阳直晒时冰会融化，可以在螺头处堆上一堆冰。如果螺丝只能钻入较浅的地方，为减轻它的受力，可在空面上把螺丝和一个滑环连接起来，把绳穿入滑环。

攀极陡冰壁时人在身心上都会极累。为了节省体力，提高上升效率，要尽可能少用螺丝。如果冰硬并且坚固，或是坡并不特别陡，一个坡上大约一两个保护点就够了。除非冰已经融化，否则一个保护点只需要钉一个螺丝。

固定一个螺丝通常需双手操作，在极陡的冰上必须十分细心。为了省力，可以先将两只冰镐固定在身体上方，将手臂穿入镐上的皮带套里）。或者固定两只冰镐，把镐上皮带套与腰间安全带用两只铁环连起来。

在中度陡坡到陡坡上，可以在凿个台阶作为脚点，再固定螺丝。但若在极陡坡上就免了，因为这样特别困难，还是省点力气吧。如果要装螺线，直接用前踢法站稳，尽快安好螺丝，再继续攀登。

7-2         冰上系绳保护

如果你是结组中的第一个人，在快攀上一个冰坡时，要留心找一个好点系绳。一个凹进或不大陡的冰面均可。向身体一侧凿入冰镐把绳系在镐上作为暂时的保护，然后凿一个台阶，站在台阶上面朝冰壁，脚踩稳台阶成外八字形。

7.2.1  系绳锥

两个螺丝构成一个标准的系绳锥。在腰至胸的高度上，略往体测固定第一个螺丝。用一个铁锁将安全带、攀登绳与冰螺丝三者连接起来。系一个丁香结或八字结。

再将临时固定在冰镐上的绳解下，将镐拔出，砸入螺丝外侧上方。用皮套带或滑环把冰镐与螺丝固定在一起，作为系绳锥的后盾。通知下面的结组同伴你已经停止结组。

此时开始固定第二个螺丝。把它固定在你的上方，与第一个相距2－3英尺。把绳牵到第二冰螺丝系一个丁香结，用铁锁把冰螺丝和绳子连在一起。两个螺丝间的绳子不能松。这样一个系绳锥就完成了。

下一个步骤：用铁锁将第二个螺丝和制动绳锁在一起。下面的队员就是从这儿拉绳。当下面的队员也攀到此处，这个系绳锥就成为下一个冰坡上第一个保护点了。

7.2.2  系绳方法

你可以选择机构系绳工具，munter结或者坐式系绳法hip belay选择可以根据个人习惯与冰锥（系绳柱）稳固程度而定。坐式系绳法活动性产大，在人滑倒时停下来略慢，但系绳锥受力相对小一些，对保护点的影响也小一些。机构工具等munter就不那么灵活，当人滑倒时马上就能牵住他，但这样系绳锥与中间保护点受力很大。

7.2.3  机械工具

许多人使用这一整套标准工具（图14－42），其实也可以直接从冰椎上系绳。

7.2.4  坐式系绳

面朝冰壁站好，将制动绳穿过腰部的铁锁、绕过背后，再单独用一个铁锁把绳与第一个螺丝连接起来，最后用手握绳，用以制动（图14——43）。这种方法在绳被冻硬时尤其适用。

7.2.5  把冰靴与螺丝系在一起

这种方法最适用于平坡与缓坡。首先将螺丝固定好，套上铁锁，将制动绳穿过铁锁；将上山的脚踩到螺丝上，与拉绳方向垂直。注意让靴底中部的冰爪穿过铁锁。不要踩绳或弹绳。将绳绕好。

绳的松紧度可由绑在脚踝上的圈数决定。亦可调节靴外延与铁锁外延之间的距离。若有人滑落，慢慢用手扯绳向上。

还有两种有用的方法。一是用一个梨形铁锁（直径正适于打一个munter结），方法之一是在铁锁上直接打一个munter结，而不用将绳绕过脚踝，方法之二可让你站着也能制动。

第五章：  冰河旅行的基本常识

暮春，一个寒冷、晴朗的早晨，离日出还有两个小时，这时的冰河平和而美丽，在这一片沉寂的冰雪之原上山脉映衬着繁星点光的天空，攀登者们拔弄着他们的头灯、调整绑腿，试穿安全带。在这种日子里，平日所有为避免危险所做的训练和准备都会派上用场。

5-1  使用绳索

冰河旅行的第一条规则很简单，结绳行，不论你是否熟悉冰河，也不论你能否看到冰裂缝，这一基本原则都适用。

在看起来很缓和的冰河上不结绳行走是一个很诱人的主意，特别是当你曾多次顺利地走过这些路线时，抵制住这种诱惑！用在对付绳子上花的时间和精力，就好像驾车时系安全带一样，会极大地增加你的安全系数，使你能够从冰河上最有可能发生的事故－－坠落冰缝中生存下来。

5.1.1  结组

一般情况下，三人结组比较理想，因为两个人的重量能够阻止另一个人落入冰缝，通常队员之间间隔40－50英尺，三人只用一根120英尺长的绳子，四个人用150－165英尺的绳子。队员之间距离太近也会增加危险，因为当一个人不慎坠落时，另外的队员很可能被拽倒。

在非常陡峭或有很多冰缝的冰河上，必须经常进行保护，只有两名队员的结绳组比较合适。

冰河旅行时至少要有两个结绳队。这样一旦一队遇险，有后援帮助，落入冰缝的一个队可以专心系紧绳子，另一个队设雪锥，帮助营救，包括提供另一条绳子。

5.1.2  Tying in连结

每一位攀登者腰上都系着一个安全带，对于冰河旅行，每个人还需要穿上胸部安全带（下面是一些冰河上连结的常见形式，根据绳队人数的不同采取不同的形式）。

三人结组：这是普通冰河标准的结组方法。中间的一名攀登若系在绳子的正中央，通常用双层单结套穿过座带的系绳环物，在双层单结套末端的小环应该用铁锁尖到安全带上以保证不会脱结。其他两名攀登者连结在绳子的两端通常打8字环。

四人结组：将绳子分成三截，两名队员在两头，另外两名各在三分之一处。

双人结组：尽管三人组地较适合冰河旅行，有时候只有两名队员结绳，最方便的办法是只用绳子的一部分。这样你就不必拽着整段绳子拖过雪地，每名攀登者打结在离绳端25－50英尺的地方，每个人系着绳子的一头，放在包上，或环在肩上，这能使绳头不阻碍你前进，也可在冰缝营救中派上用场。

5.1.3  绳子的安排

把绳子全部拉开，不要放松，这是在冰河上最重要的一条关于绳子的规则，队员之间绳子拉紧能够保证你不落入冰缝，如果绳子松的话，你会掉得更远，就更有可能撞到冰缝侧面、底部或是被夹在冰缝中，对于上面那位攀登者来说，坠落的队员对绳子会产生更大的拉力，上面的队员被拉下去的可能性也更大。

为了不使绳子松驰，结绳组的队长必须按一种其他队员可以长时间跟随的速度来行进，对于第二、三名队员来说，他们必须紧密配合队长的速度，使绳子拉长，但又不紧绷，绳子太紧也很不便，因为它会把前面的队员拖住，在转弯的时候，你需要格外注意，由于你前面的队员转变了方向，绳子会变松，这时要调整一下速度，不要跟着队长的步子走，选择自己的路线，这样才不会使绳子变松。

当你到达一个休息点或营地的时候也不要忘了安全，绳子必须一直保持拉长不放松，直到整个区域都被探测过没有冰缝，在营地，用子标出安全区域的界限，在进出休息点和营地的时候每个人身上务必系上绳子。

另一个安排绳子的技巧是使绳子的走向和冰缝保持适当夹角。这样一条绳子上的两个人就不太可能同时走近一个冰缝的边缘，以单一纵队来行进的绳队，如果走一条与冰缝平行的路线很容易几名队员同时坠入冰缝。因此，如果领队的路线与冰缝平行（他在探测雪桥或冰窟），第二、三名队员应该避开他的路线。走自己的路线，尽量使绳与冰缝保持一定夹角。

在斜穿冰河时，即使见不到冰裂缝，这一条也适用。

横穿的路线使攀登者与最可能有冰缝的方向平行。另外，第二、三名队员应该有自己的路线，与领队错开，使绳子与最可能发生的危险保持一定角度。

5-2  探测冰缝

第一步防备冰缝的措施是要知道冰缝在哪里，在出发之前可以先研究冰河的照片，因为冰缝的情况几乎年年不变。

在第一次探路时，找一个能够看到冰河的up-valley或cross-valley，你能看出明显的路线，而当你在现场时却很难发现，做笔记或绘图以帮助记住主要的冰缝、路标及路线。

这些远景非常有用，但是你要有心理准备会大吃一惊，有些看起来很小的裂缝会是大裂缝，有些主要的冰缝从你观察的角度会被遮住，如果可能的话最好设计好几条备用的路线。

一旦你已在冰河之上，就好像在不断做一个找冰缝的游戏，仅仅因为你看不到它们并不意味着它们不存在，下面是一些探测冰缝的重要提示：

5.2.1              注意雪地上下陷的沟，那标示着动作用在雪上，雪面下隐藏着冰缝，这些下陷的地方在光泽、构造，及颜色方面有细微的不同，能够让人看得出来。

5.2.2              利用清晨及下午晚些时候的斜照阳光，观察下陷雪沟的阴影下，在有雾和上午时很难看得出来。

5.2.3              在秋季或暮春时节的暴风雪过后，一定要留神，因为雪可能会掩盖冰缝上薄薄的下陷层。

5.2.4              在你知道的容易冰缝形成的地方要格外小心。比如，nunataks附近，冰河的边上，斜坡陡峭的地方。

5.2.5              经常检查你的路线的两侧，以确定是否有张开的裂缝延伸到你脚下左边或右边的雪地下。

5.2.6              记住有一个冰缝的地方经常会有很多。

探路是当你发现可疑区域，想要找出冰缝时可采用的技术，如果你探测确定了一个冰缝的位置，继续找到它真正的边缘。

用你的冰镐来探，把镐柄插入你所站地点前几英尺的雪中，将冰镐与斜坡垂直，平稳地将它插入雪中。

如果阻力一致，你就能够确定至少在你的冰镐的深度范围内雪没有变化，如果阻力突然减小，很有可能你发现了一个洞，如果你们的路线必须经过这个洞，再用冰镐继续插下去，探出它的深度，领队应该将洞打开，用棍子标志出来。

探测的价值依赖于你的经验。一位缺乏经验的探测者可能会认为镐柄穿入了一个洞，而实际上只是碰到了较软的一层雪。

　冰镐的长度成了限制探测的因素，带头的攀登者应该带上一个雪崩探测滑雪棒，它比冰镐更轻、更长、更薄、更适用于探测。

5-3  跨越冰缝

攀登者们有很多办法穿越横在他们路上的冰缝。

5.3.1  绕过冰裂缝

当冰缝在一端变光，最安全最可靠的技术就是绕着走，走1/4英里只能使你前进20－30英尺，但可以避开与冰缝的直接遭遇。

在夏末，当冬天的雪融成水了，你就有可能看到真正的冰缝的底部，但是如果新雪仍然覆盖着冰河，能够看到的冰缝的底通常不是真正的底部，绕过这个犄角，仔细探测。

5.3.2  雪桥

如果不可能绕过去，找一下雪桥，残雪在空处下陷形成一种雪桥，另外，更坚固的雪桥是两个冰缝之间的狭窄地带，它的根基一直伸展到冰河的深处。

仔细研究一个雪桥，最好从侧面看一下，然后才信任它，如果你仍然有所疑虑，给队长系上绳子让他去仔细观察一下，队长跨过去之后，你可以按照原来的路走，如果你是三人绳组的中间的一个人，从冰缝的两边系绳绕在身上，然后在第三个人身上系绳帮他跨越冰裂缝。

雪桥的力度随气温的不同有很大的变化，在寒冷的冬天或清晨能够支撑一辆卡车的拱形雪桥也许会在午后的融化中倒塌，每次过桥的时候都要小心，不要以为早晨攀登时安全下午返回时也能安然无恙。

5.3.3  跳跃

跳跃是跨越冰缝中最常见的看家本领，大多数跨越冰缝的跳跃都很短、很简单如果你打算孤注一掷跳过去，一定要确定是在排除了其它可能胜的前提下，然后检查你已经系好绳子。

大跳之前，抱包放下，身下绕上绳子之后，找到冰缝的真正边缘。如果你需要助跑，重重地踩在雪上以便更好地立足。作为最后的准备，穿上带兜帽的防水短外套、手套、帽子，检查普鲁士吊索及安全带，把需要用来绕在队员身上的绳子卷出来。然后跳－－你的冰镐放在一个可以进行自我制动的位置，能够帮助你抓住冰缝的边缘，如果你觉得干净利落地跳过去有失体面的话。

绳子现在连在着陆面上，其他两名队员的危险性就小了很多，绕在身上的绳子能够把掉入缝中的队员拉上来。

当你从冰缝的高处跳到比较低的一面时，要谨慎，并运用常识（如Bergschrunds，经常会在上面有悬垂的冰。跳得太远可能会受伤。）跳的时候，脚稍微分开以保持平衡，膝盖下弯以吸收震动，冰镐随时准备自我制动。

第六章：  攀冰技术

攀岩的人接触攀冰，会发现二者惊人地相似。攀登者前进时，都须将身体重量从一个平衡点移到另一个，都是尽可能利用腿力，都是“用眼睛攀登”，预先考虑好几步。在冰上和岩壁上一样，攀的人要尽可能利用面上的点，寻找凹槽，突起作为手点、脚点并为使用攀冰工具创造条件。当然，二者的区别也不言而喻。攀冰时人必须依靠手用工具和冰爪，必须懂得使用不稳定的点。冰面每个季节甚至每一天都在变化。

6-1  TECHNIQUE OVERVIEW

大致上攀冰有两种基本技术：德式技术与法式技术。法式技术：起源早于德式技术，其攀爬特点不同于一般的攀岩技术：它是用一支大冰镐攀爬，所以它采用“两点支撑，一点移动”技术，即用一只脚或一支冰镐支撑身体，移动另一只脚或冰镐，因此它的技术要求比较高，且冰坡超过60度时一般不采用此种方法。法式技术的要领是：双手在胸前横握冰镐，一手握冰镐三通处，镐尖向下，另一手握冰镐1/3处，双手间距离相当于肩宽。双臂用力将冰镐扎牢于冰面，然后依次移动双脚，反复进行。德式技术：是比较安全的攀冰方法，与法式技术不同，它采用两支小冰镐，这样就和攀岩一样，是“三点固定”。现在大多数攀冰者都采用这种技术。

热气冰坡的陡度，冰的状况以及攀冰者的实力与信心每个人可选择相应的技术。两类技术并不矛盾，绝大多数人都同时采用两种技术。

6.1.1  法式技术<平步式>(flat-footing)

平步法：攀冰过程中，尽可能使脚始终与冰面平行，让冰爪上每一个点都踩进冰面。在陡坡上使用这个方法较困难，因为脚踝必须弯得很厉害。

只要掌握了，用法式技术攀登硬雪、较缓与稍陡的冰面最为简单省力。要掌握这种技术，必须有良好的平衡性、协调性，必须果断自信地使用冰爪与冰镐

平步法简表：

步法：行进 缓坡0－15度

鸭步 缓坡15－30度

平步法 中等坡度、陡坡30－65度或更陡

冰镐握法：

杖式 缓坡至中等0－40度

侧式 中等35－50度

锥式 陡坡45－65度或更高

6.1.2  德式技术<前踢式>（front-pointing）

这种技术在攀登东阿尔卑斯山的硬雪和冰坡时，德国、奥地利的登山者改进了这项技术。有经验的攀冰者使用这项技术登上最陡最难的冰坡。掌握这项技术之后，甚至普通攀冰者也能很快攀上用法式技术很难甚至不可攀的地方。

与平步法的优美复杂相反，前踢法直截简单。它与雪坡行走时把脚直接踢进雪坡很像，不同在于，攀冰时是将冰爪踢进冰中，再踏着冰爪上升。

掌握得当了，前踢法也很协调，它要求良好的平衡。身体的重量放在冰爪上。无论是踢进冰爪、使用手携工具还是在冰上移动，一定要讲求效率。

二种技术适用的范围是相互重合的。使用时时应依据冰面状况与攀冰者个人喜好而定。

前踢法使用简表：

步 法 前踢式45－95度至仰角

冰镐等工具的握法：

低把式 陡坡45－55度

高把式 陡坡50－60度

锥 式 陡坡45－60度

牵引式 极陡60－90度至仰角

6-2  无冰爪攀冰

冰坡较缓时攀冰可不带冰爪，但一定要保持平衡。身体要从一个平衡点移到下一个。在每个点上，内侧脚（向山上）在前上方，外侧脚（向山下）尽力外伸，体重集中在内侧脚的骨头上，尽可能减轻肌肉负担。用向山上的手握住冰镐，只有当身体与脚保持平衡了才可移动。等冰镐已经往前砸稳一步后，脚才能移动。攀冰时要注意利用冰上不规则的地方作为脚点。

挖台阶攀冰

最早攀陡峭冰壁的方法就是挖台阶。冰爪发明之后，挖台阶就不大必要，但有时仍需使用。若未带冰爪或冰壁路程较短无须费时用冰爪时，仍可使用挖台阶的方法。假如冰坏了或经验不足，最好还是挖台阶攀登。即使穿着冰爪，挖一些小台阶也能增加安全系数。台阶还可作为小平台让人稍事休息。p />

台阶有两种：“之字形”与“直线形”，两种情况下挖台阶之前都要站在平衡。通常的步骤是先站稳，凿两个台阶，击进冰镐保证安全，三点固定后，再上到新的平衡点，凿下两个台阶等等。

在缓坡上一般采用单之字形，中度坡上用双之字形以保证平衡。直线型在陡壁上采用。

在相对较软的冰上（如夏季的冰塔）挖三字形台阶，首先要站在一个平衡位置上，外侧手（向山下）握冰镐。以肩为轴自然挥动冰镐，主要利用镐的重量将横口刃砸入冰面，主要是较梗的冰上消耗体力更多，可用双手砸。连砸多次，把冰砸出一个洞。洞的宽度要可容一只脚，侧端有一小平面，让脚尖顶住。再用镐把冰屑清除，一个台阶就做好了。（更陡的冰壁上，可以凿小手点，挖台阶时用以借力）。

若冰硬且容易裂开，将镐尖水平砸入冰中，以此确定好台阶的底面，之后再竖直凿冰时，脚点也不会损坏。台阶要略向内向下凹，这样脚不容易滑下。缓坡上台阶可以较小，能容部分脚即可，但陡坡上台阶一定要能容下整只脚。开路的人把台阶凿大一些让整支登山队都能使用。

准备改变之字形冰阶方向时，先凿一只大台阶，两只脚都要能放下，再转动身体，改变握镐姿势。整个挖台阶过程中，一定要用皮带将镐套在腕上，这样较省力。万一冰镐脱手时也不会掉落。

直接登陡冰壁时，要凿直线台阶。两道台阶相互平等，相距约肩宽，彼此垂直距离以容易攀登为准。每个台阶既作手点又作脚点，所以每一级都要能容下冰靴的前半部，同时要有一小凸起做手点。先凿出台阶，再用横口刃做出一个手点。

如果想由上至下凿台阶，最容易的办法就是直接凿一串梯子状的台阶。也就是先站稳，面朝下，在所站处往下凿两级台阶。先下外侧脚<向山下>，再下内侧脚<向山上>。站稳之后。每次只凿一个台阶，下外侧脚，再站稳，再凿一个台阶，下内侧脚，如此反复。

挖台阶问题在露天进行，累并且艰难。冰面又很滑。所以通常需要保护。为应对紧急情况，平日就要利用一切机会练习用冰镐挖台阶的技术。

6-3  带冰爪攀登

由法式德式技术脱胎而来的现代冰爪技术，可以减轻攀者劳累，提高攀登效率。缓坡上冰爪尖容易踩进，使用平步式前进，坡度超过45度且冰硬时，就要使用前踢式，平时多在缓坡上练习，有助于提高技术、增强自信，到陡坡上就较易采用果断大胆的方法。

无论平步式还是前踢式，有经验的攀冰者总注意让冰爪尖踩稳，重心由一个脚过渡到另一只时要平稳、坚决。

用冰爪攀冰一定要果敢。注意力集中在攀登本身。但果敢并不等于莽撞。它是一种自信、一种技艺，通过长期磨炼，不断增加训练长度与难度才能得来，它需要不倦的热情。

6.3.1  缓坡，中等坡度/当冰雪坡小于35度时

平步法（法式技术）：（三点攀登法、法式技术），攀登方法是单手握在冰镐上面，冰镐的绳套套在手腕上防止脱落，冰镐底尖在冰面上作第三点用。冰镐镐尖与两脚必须至少两点与冰雪坡接触。

初次使用时平步法显得笨拙又过分复杂，但一旦掌握了，这种方法能保证相当高的安全系数，因为是脚在控制平衡，冰爪上每个竖尖都发挥了作用。

坡度增加时，要缓解脚腕压力，只要让脚尖越来转向山下即可。最好选择踝部可以自由活动的冰靴。另外，把靴子上半部松开也有助于放松脚踝。

穿冰爪在缓冰坡上行走几乎不需要特别的技术。只要稍晚脚迈开一些（外八字）即可。这样冰爪不会钩住衣服也不会踩到另一只脚上。把每一个脚底的冰爪尖都踩实踩进冰面，往前走。冰镐使用杖式握法，以自救方式抓握，镐尖向前，手掌握住横刃。冰镐向前直插入雪地，顺势移动两步，拉起冰镐，重新动作。

坡度增大时，再让脚尖笔直向山上就很不方便。这里要向外侧分开脚，走鸭步。仍用杖式握法握镐。

若坡度继续增大，保持原势脚踝会很疼。这时应走“之字”路线仍用平步法，靠雪坡面的单手持冰镐，双脚移动成一直线，步幅不能太大。斜登时，冰镐之鹤嘴朝前，冰镐直插入雪地，靠坡面之脚先往前踏稳，後脚再往前踏於前脚脚尖附近，踏稳再拉起冰镐往前插入雪地，重复动作。斜降时，冰镐之鹤嘴後，姿势和脚步移动与斜登同。注意让脚底的冰爪全部扎入冰中。不要用冰爪侧面。坡变陡时要向下转动脚，以保证脚底踩在冰面上。登最陡的坡时脚尖应当指向山下。

坡度增大时再柱着冰镐就不大自然。为保证安全，应用侧式握镐法。镐在身侧外侧手（用自救姿势）横握冰镐顶部，内侧手把住镐把底部，镐把扎入冰中，再移身体。侧身握镐时镐上受力点应集中在握把的手上（内侧手），握镐头的手用来固定冰镐，同时防止人倒向冰壁。冰镐应有足够长度，否则人容易倒靠在冰壁上。所以最好不用短冰镐。技术再好，用短冰镐也很困难。

走之字步，一次两步。（和无冰爪雪坡行走相似）记住任何时候脚都要平等于冰壁。首先内侧脚（向山上）在外侧脚（向山下）的前上方，此时为平衡状态。然后外侧脚向前上方迈出，压在内侧脚的膝盖上，双腿呈交叉形。若在脚踝处交叉，就很难站稳，更难迈下一步。再过内侧脚，恢复平衡。身体重量在冰爪上。不要靠在冰壁上，身体与冰壁保持角度，否则冰爪容易扭出冰面。利用凹面和不规则处踩脚，来缓和踝部压力。

之字形上升时，向前一臂远处扎入冰镐，再迈两步。无论用杖式握法还是侧身式握法，镐的远近要刚好下一步迈到时达到臀部为止。

变方向的方法与无冰爪攀冰相同，只要注意脚要平。由一个平衡点将冰镐向上扎进冰中。外侧脚（向山下）走向前方，与内侧脚大致一样高度（此时为不平衡态），双手握镐，把身体转向冰坡。再单手握镐，身体略转向新方向，同时内侧（上山）脚转向新方向，微指山上。此时握面朝冰坡，脚呈外八字站立。（若觉不稳可用前踢式）向新方向迈外侧脚。手恢复原握镐方式（侧式或杖式）。方向就变过来了。

6.3.2  中度缓坡到陡坡/冰雪坡坡度为45-60度时

坡度越来越陡，法式技术也要相应灵活变动；有时，我们也采用德式技术。

平步法（法式技术）

在中度坡到陡坡上，冰镐的握法应由侧式转为锥式。这样更安全。脚仍用平步式，所有冰爪点都踩进冰中。

锥式握法步骤如下：（握住冰镐反把）站在平衡位置上，外侧（向山下）手在镐尾略上处紧握冰镐反把，挥动冰镐，向上将镐尖砸入冰面，此时冰镐应在头顶前方，镐把与冰面平等。另一只手以自我制动的方式握住镐头。然后扶着镐前进两步，到一个新的平衡点。取出冰镐方法为，将镐把向下推近冰面，拔出镐尖。

为保持脚与冰坡平等，身体必须与冰坡成一角度，不能靠近冰坡；膝部踝部要放松，脚尖指向山下。每次两步，有节奏地走。在坡度最陡时，脚尖会完全朝山下，脚也会拖曳着难以抬起，甚至会往山下走。此时要坚持凿冰镐，一步步走稳。向前的脚每次要比另一只迈高一些，这样挥动冰镐时较易保持平衡。

锥式握杖走之字路线变方向的办法与前面相同，但在最陡的坡上，不大可能用之字形，因为人几乎在垂直向上走。你可以很容易换只手握镐，再向另一个方向凿进冰镐即可。

为了放松腿部肌肉，更安全地休息，同时也为了变换握镐方式，还有一个姿势，先站稳，再匀外侧（向下）脚抬起放到臀部下，脚尖仍指向山下，冰爪仍应踩实。这时人会觉得能平衡，也比较舒适。

德式技术（前踢法）：冰爪除底部12个齿以外还有前齿，冰壁攀登时冰爪前齿刺进冰壁作为脚的支撑点，这种攀登方式称为前齿攀登或德国式攀登法。连续不断使用前齿会使小脚和踝部疲劳，所以必须学会放松与休息。

在中度缓坡与陡坡上，法德两种技术常常交替使用，法式技术需要勤加练习才能掌握，德式技术却很容易学会，因为它的动作很自然，给人安全感也强。但这样也造成负面影响，在缓坡上用平步法本来更省力安全，可攀登者却总想用德式技术，用平步法主要压力在大腿肌肉上，崦前法主要使用小腿，一般人的小腿力量较小。所以即便最喜欢前踢法的人也时常采用平步法，因为这样可以让小腿休息一下。

前踢法不仅利用靴前的冰爪，也使用到与昆邻的靴底两个垂直冰爪点，这四个点踩稳了就构成一面，可以作脚点。

使用前法啊好穿化工合成（塑料）鞋子，因为它们比较硬。鞋度是一整块并且坚硬的皮鞋也可以。3/4鞋底的靴有时可以用，但这样费力多。软底鞋绝不合适。

最佳方式是将靴子笔直向前踢出，不要外八字，那样容易向外滑落。靴后跟要保持水平，这样最前端两个垂直冰爪点才能钻进冰中，与靴前冰爪构成一个安全的平面。

脚后跟很容易上抬，千万抵制住这个诱惑：因为这样两个垂直冰爪点就被拔起，仅靠前面两个点支撑，很不牢靠，并且小腿会很累。脚跟通常比自我感觉要高，所以当你觉得后跟太低时，极可能你的姿势正好合适。尤其当从陡坡过渡到一个缓坡时，人更容易自然地抬高脚跟，放松注意力，加快速度。这是最容易出事的时候，因为此时冰爪极易从冰中滑松。

用力踢冰面一般都能让冰爪锲进冰中，除非冰硬到极点，用力太猛、踢的次数太多只是白白消耗体力，还可使冰裂开。脚踢进后不要移动，否则会旋出冰面。

6.3.3  几种握镐方式：

底把式：冰坡比较陡但并不长时，只需几步前踢即可攀上时，采用抵把握镐。用自救方式握住冰镐横口，一手握在冰镐上面，一手握在接近底尖的镐把上，将镐尖砸入腰侧附近的冰中，做为支点帮助平衡。这种姿态可以使人与冰壁保持一定距离，受力点在脚上，从而正确使用前踢法。

高把式：如果冰壁过于陡峭，冰镐固定到腰部比较困难，此时应采用高把式。手以自我制动方式握住镐头，将镐尖扎入肩上的冰中。高把式适用于硬雪或较软的冰。

锥式：坡度更大、冰更坚硬时，此时不宜再用高把式，而应用锥式。这一点与平步法类似。一脚上、一脚在下站稳，手握冰镐反把挥动冰镐利用惯性把镐砸入冰中，越高越好。冰镐固定住后借冰镐保持平衡，脚用前踢法向上攀，冰镐先在头顶，随着身体上升，手在把上越握越高,上到足够高时改用自我制动的方式握住搞头。最后，在横刃处换手，用另一只手握住镐头，成抵把式。当镐只到腰部时将镐拔出，重新向上砸，方法同上。

垂直引体（牵引式）：攀最陡最硬的冰壁须使用冰镐牵引法。手气在靠近镐把底部的地方，砸入高处的冰中，脚用前踢法上升，手拉着镐上来。

6.3.4  双镐攀冰：

在特别硬的冰和特别陡的坡上，用两个冰上用具就很有必要了，否则在砸冰镐时难以平衡。在前踢法中用两个攀冰工具也是完全可能的，因为除了锥式方法上，蓁方法都只要求单手握镐。

双镐攀冰就保证每时都有三个平衡点：两个冰爪和一个攀冰工具。这种状态能保证足够的安全，假如一个平衡点未掌握好，另两个还可以支持，接着第三点马上就能固定。重量大部分集中在腿上，但双手也承担一部分，同时保证平衡，双镐攀登时可双手使用同样方法或不同方法。例如，可双手使用低把式；或一手用高把式，一手用牵引式。以下介绍双镐攀登细节。

6.3.5  组合技术

将平步法与前踢法结合起来，会得到一种方便有效的新技术。它采用的姿势称为“三点钟式”，即一只脚前踢，另一只平步前指向外侧，正好像时钟的三点。（或九点）。

用“三点钟式”可以直线向上攀登，比单用前踢式省略得多。双腿使用不同技术，就会有更多肌肉群受力，相对更加轻松。攀登时尽可能寻找平缓的凸起或凹槽，采用平步法，让小腿肌肉休息。再根据情况使用冰镐帮助平衡。

根据不同的冰面状况应采用不同的冰爪技术。冻雪上只铺一层冰的雪上或软冰，将化的冰上，多用平步法。如果是坚冰上铺了一层新雪，就用前踢法或组合法（三点钟式），那样可以穿透雪面，扎入较硬的冰（雪）面中。如果较硬，用前踢法最安全，除非坡度太缓没有必要。因为疲劳，大风或海拔过高，人们难以采用平步式，此时就应改用前踢式或“三点钟式”了。

6.3.6  垂直冰壁

攀垂直冰壁的基本方法是前踢法，双手握在冰镐把底部，把上镐尖劈入冰面，以双镐牵引。

脚的正确姿势是站在同一水平线上，相互距离肩宽，这种姿势比较稳定也自然舒适。向上举起一只冰镐砸高，但注意略往身侧一些，不要被滚下的冰块砸到或被松了的冰镐砸伤。接着以同样方式砸入另一只冰镐。

从背后看你的身体像一个“X”。双脚在同一高度，脚跟略向下，手臂笔直伸向上方。向上时要注意使用冰爪的力量，双手拉住镐借力而上，拉时略略向外，这样冰镐会咬得紧一些。为了节省体力，你可以套着腕环，把体重放在环上，不必用手紧握镐把。

抓紧冰镐，牵向上同时使用前踢法，这样就能上到一个新的高度。然后再向上先后砸出冰镐，身体再次形成X。如此反复。注意踢出冰爪与砸出冰镐时，动作要干脆，讲究技巧。平衡与动作的协调缺一不可。

遇到冰上的突起或小的仰角时，可以试用“猴式悬挂”法，从“X”形开始，脚用前踢法上升一步，但身体并不上升，成弓形。把一只冰镐放松－－但千万不要拔出。这时脚向前用力，手借着双镐，身体站直（或近乎站直），与此同时流畅地拔出已松的冰镐，往上击去。固定后握住这只镐的手可以松开，只用腕结套住即可，放松手臂。拔出另一只镐，向更高处击入，此时人恢复到X型。

6.3.7  在陡冰或垂直冰面横切

横切的基本原则与攀大致相同，要用前踢法。但，因为人在平移，想让脚垂直于冰面并不容易。如果脚跟旋转了，前面的冰爪也随之转动，极易滑落。冰镐在这里也更容易滑出冰面。

由一个安全姿势出发－－双脚水平，冰爪扎稳。冰镐向上方砸实（可向侧，以保证平衡为目的）。（图14－30）向体侧45度斜着砸出冰镐，虽然这样在上攀时镐可能会低一点，但若不保证45度身体就会转动，人容易滑落。冰镐一只竖直向上，一只45度向上固定之后，双脚轮流穿梭向前。即后脚上到前脚旁，前脚再向前一步。也可以一次踢两步：后脚向侧与前脚交叉，站稳，前脚再向前踢。脚固定之后要再次把镐再次砸到身体附近（45度）。状况较好的冰面上，后镐可以安全地扎入前镐留下的坑中，尤其是假若前镐留下的坑不太大，就更能够重复使用了。

6.3.8  下降技术

平步下降法

缓坡下降只用面朝山下，双膝略弯，直接向下走，每一步都要把冰爪每一个点踩实。使用杖式握镐法。

若坡较陡，膝盖要更加弯曲，并且相互分开，体重由脚承担，把冰爪踩实。这时主要使用大腿力量。为安全起见，可将冰镐竖直插入坡中，用侧握法侧一手握镐尖，一手握搞头，镐在体侧。

想要更加安全，可用“支撑式”，下降时握住镐反把中间，镐放在体侧。镐头向山上，镐尖向下扎入冰中，镐把向山下。

坡度更陡时，可用“扶手式”握镐。在镐把底部握镐，向下方挥镐，尽可能远一些。向前迈步，手从镐把滑向镐头。注意要稍稍把镐向上拉着，否则镐会不稳。人降到比镐头还低的位置，再停下来。朝冰面压镐把，取出冰镐，再往下砸。

如果坡度继续增大，身体往前下降就不安全，应该侧身之字形下降。脚用平步法，走之字形。外侧手向下镐，并握住镐头（用自我制动的姿势）另一手握住镐把，走平步法沿之字形下降到冰镐之下。镐把可随方向改变移动。

前踢法下降

在缓坡上用前踢法可谓不讨好。在中度缓坡上下降时，人应该屈身、面朝冰坡、不步与前踢交替使用。

陡坡上上升与下降时用的前踢法总体上是一样的。但与攀岩一样，下降部比上升更难。很可能一步踩得太低，脚跟就太高，人就滑落了。此时用冰镐也不方便，因为不砸得离身体太远，所以不能利用挥臂的惯性。下降时也不容易看清路线（不过，微微走之字形总是对的）。

前踢法下降前不常用，但当需要改变路线时，它仍然很有价值。下降得好，攀登的信心也会增强。

松绳下降法

与攀岩中下降相似。在一个固定锥上固定双股绳，松绳下降。要尽可能利用天然固定锥，否则，人工固定冰锥在下降后就得留在冰上，这样花费太大。

6-4  使用工具

无论使用何种工具，只有一个目标：准确、牢固、一次成功。开始时又快又准，就为到顶节省了体力。要百发百中必须长期练习。

不过若将合适的技术与装备配合起来，我们应该能轻易准确地使用攀冰工具把安全的姿势保持足够长的时间，并能用最小的力量把它拔出。

采取步骤之前先仔细观察冰壁。若略向内凹或侧凹则很可能大有帮助。在凹处冰更容易咬住镐尖，若在凸处，冰可能被砸碎。选择不透明的冰，因为透亮的冰较脆，里面空气较多。尽可能把镐挥高，减少砸镐的次数。

因为能力与攀登的历史的差别，即便在同一冰壁用同样工具攀登，众也会采用不同的方式。比如，更有经验的攀登者只用将镐尖稍稍砸入就敢攀上，而其他人可能要把镐砸得深才放心。其实任何工具都只有前面几个齿最管用，主要依靠它们咬昆冰面，而镐尖向上的角主要是为了让人握住。（冰镐的齿越小越好）。要保持工具锋利。

根据工具尖端的不同，锲入与取移技术都有所不同。

技术性弯曲的工具：这种在尖部弯曲的工具与伯冰镐颇有类似，但镐尖更弯，好在冰上固定；反把更短，在峭壁上更易挥动。使用这类工具只需自然挥动，砸入肩却上前方的冰中。第一下砸入应伴着“通”的一声实响，表示已经砸稳了。这种工具可在软冰塔冰到硬冰应用。拔出这种工具时一般直接握把垂直向上拔出。

逆弯工具：技术性弯曲工具只用自然挥动即可，镐尖弯成直垂的，工具要快捷，像削东西一样地砸出。这种工具在攀冰瀑时使用，向下呈钩状扎入冰中，容易取出。

垂直向下的镐尖：对在使用这种小角度的工具，小幅度挥镐，向下果断地砸入冰中。适用很广，较软或较硬的冰上均可使用，拔出来很容易，上下摇动即可，但要避免左右摇。

管状工具：使用此类工具只须小弧度挥镐，一般砸一下就能固定。抓住镐头，左右摇动镐把，就能容易地取出工具。（不可上下摇，容易损折镐尖），这种镐尖很容易弯曲，如果冰中沙石太多，这种镐就特别容易坏。

6-5  攀冰注意事项

将冰镐扎入冰面时，不要用力过猛，而且冰镐不要晃动，因为这样会使冰面破裂，影响其稳固性。踢脚时要用力使冰爪尖牢扎入冰面。能否使冰爪牢扎冰面，关系到身体的稳定和攀爬的质量。正确的动作是：提脚的同时以膝关节为轴，利用登山鞋的重量，使脚平稳地前踢，使冰爪的前两个前齿都能扎入冰面。注意：脚不要上下晃动，这样容易使冰面破碎而不牢固；另外，脚要平直如果呈八字型扎入冰面，就不能充分发挥冰爪的作用。除安全带等必要的保护性措施外，攀冰时还必须配戴头盔，以防碎冰坠落。

攀冰除掌握冰雪攀登技术外，还要检查冰的状况。到达冰壁后，先把冰镐上尖劈入冰里、硬度如何等情况。如果不适合攀登，应放弃或采用上方保护法攀登。在攀冰时，冰镐所处位置不能太高。如果感觉脚下所有力量都在脚尖时，说明冰镐所处位置高了，这样容易造成冰爪前钉在冰里踩不稳。冰爪与冰壁的接触应呈90度角，脚后跟稍微向下一点。

当所攀冰壁质量很好并且很厚，可采用力量法进行攀登。其要点是把冰镐在举在肩后挥舞起来，用力把镐尖劈入冰面。这种攀登的好处是借助惯性和胸部肌肉而节省身体其它部位能量。这种技术注意的一点是冰镐尖须垂直劈入冰壁，并且力量要集中在一点。

当攀登的冰壁较薄时，可用冰镐尖轻敲冰壁打出一个小洞，然后把冰镐尖挂入小洞，切记这种情况下冰镐不能急出急进。当脚到达这个高度时，可把冰爪的一个前钉放入小洞里，这样既省力又牢固。正常的操作程序是用双镐劈入冰壁后再起双脚并反复重复同样的动作。有的攀登者在选择好冰镐劈入地方后，更愿意脚上移的同时把冰镐劈入冰壁。这种攀登虽有点冒险，但实际上这种攀登所处重心最稳。不要怕冒险，当学会这种攀登法后，就会觉得它是那么省力和容易。

攀登时脚所在的位置不要太高，位置太高 实 者姿势将呈半蹲状，这给摘取冰镐带来困难。 攀登中要求腰部也不超过手握冰镐的高度，在合适地方把手放在冰镐把上或冰镐顶部取出冰镐。取冰镐时要垂直方向移动冰镐，待松动后方可取出。取冰镐时不能在冰里左右来回扭动，这样可能会造成冰镐在冰中断裂。攀登中要注意寻找冰面上凹凸不平的地方，可使攀登者轻松放松冰镐和冰爪。若有人在此前攀登过同样的路线，最好利用前面攀登者用过的地方来放冰镐和冰爪，这样强以节省很多体力。

攀冰时很难找到合适地方休息，最好的地方是象烟囱状的半圆地形，可以把两脚使劲向外踏，身体重量放在腿上来休息，而上肢此时起到的作用仅是用冰镐维持身体平衡。另一种休息方式是猴吊式，即劈入冰镐后双臂拉直，重心放在脚上，双脚抬高使身体呈弧形。两只冰镐所处高度一致，左脚前齿踢入冰壁，右脚抬起与腰部高度一致，全脚接触冰壁，此时右脚和右腿呈休息状，然后两腿交替状态。但勿在一个位置休息太久以免身体冻僵。攀冰时保护点的设置应考虑冰面质量、合适的站立位置以及合适的距离，要做到心中有数。

在垂直冰壁上安置冰锥是一项困难的工作，也是攀冰者必须掌握的技术。一般保护点之间的距离不能超过6米，否则与无保护攀登无异。

攀登者在冰壁上安置冰锥有以下方法：

一只冰镐先劈入冰面，手握镐把，脚下踩牢，身体拉直。另一只手用冰镐凿出一个小洞放进冰锥，然后锤入或旋进。安全起见，挂在冰壁上的冰镐最好与安全带相连；

一只冰镐劈入冰面后，使冰镐腕带比肩稍高，一只胳膊套入腕带内至肘部，然后两只手安放冰锥；

两只冰镐劈入冰面与安全带相连，两手安放冰锥。

攀岩的秘诀：

抓：用手抓住岩石的凸起部分。

抠：用手抠住岩石的棱角、缝隙和边缘。

拉：在抓住前上方牢固支点的前提下，小臂贴于岩壁，抠住石缝，用力下拉引体向上。

撑：利用台阶、缝隙或它地形，以手臂和小臂使身体向上或向左右移动。

推：利用侧面、下面的岩体或物体、以手臂的力量使身体移动。

胀：将手伸进缝隙里，用手掌或手指曲屈涨开，以此抓住岩石的缝隙做为支点，移动身体。

蹬：用前脚掌内侧或脚趾的蹬力把身体支撑起来，减轻上肢的负担。

跨：利用自身的柔韧性，避开难点，以寻求有利的支撑点。

挂：用脚尖或脚跟挂住岩石，维持身体平衡使身体移动。

踏：利用脚前部下踏较大的支点，减轻上肢的负担，移动身体

第二章：  结组攀登技术

什么情况应该结组攀登？总的说来如果不结组比结组危险时，就应该结组。决定是否结组往往需要审慎衡量利弊。

在冰河上行走应该结组，否则单个队员掉入裂缝便很难营救。

可是在雪坡上行走时，雪面逐渐变硬，坡逐渐变陡，要决定该否结组就不那么容易了。必须判断单个登山者失足滑落的可能性和结组行军的危险性各为多少。结组行进的危险并非等闲。一个人滑倒全队都可能被拖下雪坡。结组行进会降低整体速度，在有雪崩、岩崩危险的情况下，速度总是至关重要。行进速度减慢，还可能全队必须在准备不足的条件下宿营。所以在雪坡行中决定是否结组是件微妙的事，必须考虑到每个队员的技术，还要想清楚除结组外别的方法的利弊。

2-1  结组保护方法

决定结组后，可根据攀登状况与队员体力决定适用的方法

2.1.1  结组制动结组制动要求滑倒的人自我制动，其余队员同时给以支援。每个队员都要自我制动或自救。

只有在条件较好的情况下，才能依靠全组的力量救住一个人。例如在缓和或中等坡度的冰河、冰坡上，一个缺少经验的队员滑倒了，老队员可以帮他制动。但到了陡坡、硬雪坡上，你就得仔细权衡，究竟哪种办法更安全，是继续依靠结组制动前进呢，还是停止结组单人前进，或是换一种更安全的结组方式。

以下步骤可以增加结组制动的成功可能：

2.1.1.1           如果你后面有队友，在手上卷几英尺绳子。如果队友滑落，这几大绳子可以给你一点时间砸入冰镐进行自救。但在冰河上不要带过长的绳，因为这样只能白白地让队员掉进更深的冰裂缝中；

2.1.1.2           最弱的队员安排在结组末尾。上山时他应是最下面一个，下山时是最上面一个，这样一旦他滑倒，其余人都可以帮助他回到组中。可是，这同时也意味着如果第一个人滑倒，他会是最倒霉的一个；

2.1.1.3           只用绳子的一部分，这种方法尤其适用于双人结组。双人结组绳子不宜太长，大约60－75英尺便可，太长的话队友滑倒的距离就会更远，把他拉回来就更难；

2.1.1.4           走平行的几条路线。这一条也尤其适用于双人结组。两人可以肩并肩地走，一人掉落时可向侧拉绳借力。上面的队员滑下时，拉的力量也小一些。同时，绳在雪上的摆动会增加磨擦力。在上山时平行走不大可行，因为要踢出两条路线，费时费力，但在下山时它是非常有利的。如果雪太硬，也要考虑并肩上山。

2.1.2  移动结绳法Running belary

介于结组制动与固定结绳之间，有一种保护技术叫作移动结绳（running 　　belay），在结组制动难以成功而固定结绳又太费时间时，用移动结绳就较为可行。比如，灵活结绳法在长距离雪面与峡谷上就很实用。

移动结绳，领队在合适的雪面上装入保护设施，用铁锁将绳别在设施上。（保护设施后面还要谈到），队伍行进时步频一致，和未结绳时一样，但有了保护设施，只要这些设施放牢了，有人滑倒时就会被拉住。最后一个人负责取出设施。毫无疑问用这种方法意味着多背一些装备，多耗时间装拆设施。

2.1.3  固定结绳

最安全的办法就是固定结绳，即一组中每个人都相互系在一条绳上，和攀岩时结绳相似。但这种办法在绝大多数高山路线都不可行，因为实在耕时太多。不过，雪坡行走的结绳方法还有很多，在安全性与耗时上各有千秋，下面就是有关介绍：

2.1.4  综合保护技术

际登山时，如果雪坡情况恶劣，就必须综合使用几种保护方法，不大可能一直都不结绳或从头到尾都固定结绳

决定是否结绳时，登山队要问自己一系列问题。在冰河上好说，必须结组；但在雪坡或混合地带，应考虑如下问题：

2.1.4.1                 每位队员在滑倒了都有能力自救或自我制动吗？若能，全队可以不结组前进；若不能，就要再问

2.1.4.2                 仅靠结组制动能否应付一切滑倒情况？若能，全队可以结组，但不用系绳（unbelayed, but roped up）。若不能，再问

2.1.4.3                 结绳是否可行？（固定或移动结绳）是否能保证足够安全？若能，就结绳前进。因时间限制或地形恶劣，不能结绳，全队就必须慎重考虑

2.1.4.4                 是撤回，还是冒险不结绳前进

实际登山时，在长雪坡上一般都是结组但不一定结绳。结绳一般是因为：雪硬；坡陡；队员已经疲劳或有人受伤，多数情况采用结组制动与移动结绳，但有些地段要冒险分散通过。

不要无谓冒险。如果情况不好，可以改变路线，选择新的目的地，或者撤回。

2-2  雪锥

我们在攀岩时用岩钉，雪坡行走时用雪锥，二者构造有别，目的相同，都是为了固定住结组绳与下降绳。但相比之下，安装岩钉更容易做到心中有数；装雪锥则不然，雪锥能承受的力量随雪面情况，安装方式的不同而各各相异；一日之间雪的状态改变了，雪锥的能力也发生变化。这种种变化使得检查雪锥比检查岩钉雪堆上许多。同时安装雪锥需要很多时间。

雪锥包括：锚定桩，系绳尖桩与系绳柱。

2.2.1  锚定桩

锚定桩就是你埋入雪中用以挂绳的东西。最常用的是锚钩。

锚钩的外形是一个铝盘，上面固定着两根金属线（12－31a）。锚钩的尺寸很多，一般说来尺寸最大最能承担压力。安装锚钩时，应与被拉方向成45°夹角，这样锚钩受力大，也更安全（图12－31b）可在雪上挖一狭槽，让锚钩上的金属线尽可能拉直。

理论上，锚钩在承受重量时会弯曲，金属线会勒进雪中磨出一道凹槽。实际登山中情况就更加复杂，如果受力过大或从侧面受力锚钩可能被拉出来。拉下来锚钩往雪坡下滑，可能会碰到障碍物，那时它会弹向另一个方向。锚钩有表面弯曲的，有外缘凸出的，还有金属线固定的，这些都是为了保证正确方向与反弹时自我复位而设计。

在夏天雪质均匀的雪坡上安装锚钩最费时，但是也最安全。锚钩适合于较软但很密实，较湿但很厚重的雪面。在典型的冬季雪坡上，它交不适用冬天的雪坡密度不一，雪、锚钩很难咬紧。

除锚钩外，冰镐、冰上工具与系绳尖桩也能作为锚定桩（图12－32）将工具水平埋入雪中，在正中间的位置安上滑环，滑环下挖一狭槽，来保证环受力的方向。

2.2.2  系绳尖桩

将一个尖桩打入雪中就成了系绳尖桩（图12－33）。它一般是铝制的长度由18英寸到36英寸不一，式样繁多，有圆孔、椭圆孔、弯折型、与T字型等。

当雪面太实不能装锚钩，但安雪螺丝又太软时，用系绳桩就恰好会系绳桩与受力方向成45°夹角。挨近雪面处装上滑环或铁锁，不可装得太高，不然系绳桩可能被拉出去。可以用石头或冰镐把系绳桩砸入雪中，但最好使用North  Wall冰锤或其它冰锤，这样对工具的损伤小一些。实在没有系绳桩时，用冰镐或其他工具也能代用。

2.2.3  系绳柱

系绳柱不是现成的工具，而是在雪上创造出来的天然设施。（图12－34）在软雪甚至在任何硬度的雪上，用系绳柱总是很可靠的。但它也有不利的一面－－耗时太多

制作系绳柱方法如下：在雪上挖出一圈椭圆形的沟槽。挖好的系绳柱形状像一座椭圆形的小岛。雪越软，沟越深，可以深到1.5英尺，宽（上方）到10英尺

　最好不用绳子系在柱上，而用网，因为绳很容易勒入柱入。同样原因绳或网装好后不要故意拉。为安全起见，可在绳或网下垫上背包、衣物以及任何能减小压强的物品，尤其在雪软时这样做特别必要。每次使用系绳柱后都要查看它有没有坏。还可以在系绳柱下再装一个锚钩或系绳尖桩，来分散压力。最后一个队员负责拆下系绳桩等装备

2.2.4  同时使用多个雪锥

单个雪锥总有这样那样的不足，同时使用多个雪锥就保险得多。可以将两个雪锥前后串在一起，这样一个锥受力，另一个分担。还可以把它们按图12－35所示方法组合起来，共同承担一切压力（第七、第八与第十章已详细谈到）总体说来，为了减小受力角度、减轻压力或保证安全，人们都会使用多个雪锥。雪锥之间要相距几英尺，这样不致两个雪锥同时拉落。

2-3  雪上系绳

登山者可选择的系绳方法很多，可以使用已经装好的雪锥，可以用冰镐很快地系绳。雪面状况千变万化，没有一个雪锥可以说是像岩钉那样保险不过雪锥还是大有用途的，因为小的雪的崩落不像岩崩那样迅疾可怕。一般说小的雪崩发生在中度雪坡上

无论采用哪种系绳方法，系的绳一是要有弹性，尽可能减轻雪锥所受压力。攀缘绳的松紧性良好，人滑落时就不会突然扯住一下子停下来。在系绳前进时，每一步要走稳、心里有数，要把重量放到身上，并尽可能分散到绳上，利用好绳子的松紧性、和机构结绳工具相比，标准的龙部系绳（hip belay）法更加舒缓、灵活。要考虑到踩空或系绳突然受力时的后果，很可能路线上的雪锥连同整个人一块儿会被拖下了雪坡

在难攀的地方要系绳。领队的人要避开可能出事的路线，绕着它走。如果带头的人走的之字形，后面的人要避免让上一个人正好位于你头上。在山脊地带很难预见何处容易滑落，一旦有人滑倒，最好的办法是立即跳向相反的方向，绳子就越过了山脊，也许能够救下你们两个人

2.3.1  快速结绳

在滑倒的后果可能不大严重时，登山者可采用快速结绳法。例如在探测仰角与裂缝状况或是站在山上给下面较弱的队友结绳时，用这种方法的比较合适。

“靴－镐”结绳法

全队共同前进时用“靴－镐”结绳法既快又方便（图12－36）。尽管还有争议，但实践证明这个办法还是有用的，不过一定要记住它不可能承担很大力量，如果滑倒得很严重，这种办法就靠不住了。

以下是结绳方法；看起来比较麻烦，但熟练后就很容易，几秒钟就能完成：

2.3.1.1           踩出一个小平台，大小能容纳冰靴前半部与冰镐；

2.3.1.2           在平台后部尽可能深地插入冰镐，镐柄略向山上倾斜，镐尖垂直于滑落的方向，这样在滑落时镐柄可以最大限度地发挥作用；

2.3.1.3           站在冰镐下，面与登山路线平行，垂直于滑落方向；

2.3.1.4           上山的脚踩入雪中，抵住镐柄向山下的一侧，不让它被拉往山下去；

2.3.1.5           底下的脚也上迈一步，踩稳，此时在下的腿保持笔直，作为牢固的支撑；

2.3.1.6           将绳绕过冰镐。然后将绳从受力方向绕向上面脚趾，再绕过冰镐向山上的一侧，最后在脚面上绕一圈；

2.3.1.7           用朝山下的手握绳，同时在靴后跟（山上的脚）送入绳子，形成S形。握绳的手不可离绳；

2.3.1.8           向山上的手有两个作用：抓紧镐头，支持镐柄；下面的人上来时负责收绳。

登山者必须两只脚都能熟练使用“靴－镐”结绳，因为系绳的人必须面朝滑落的方向。如果前面结绳的人滑落了，绳子从镐子上松落，结绳也就无从谈起了。

铁锁/冰镐结绳法

铁锁/冰镐结绳法与“靴－镐”结绳法安全度相当，但绕绳方便一些。第一步是将冰镐尽可能深地扎入雪中，镐尖与滑落路线垂直，在镐柄上打一个结，抱铁锁固定。站在与滑落路线垂直的角度上，面与攀登路线平行。上山的脚抵住冰镐，踩住绳结，但不踩铁环（不要直接用冰爪踩绳）。绳从受力方向出发，穿过铁锁，绕住腰，最后握在向山上的手中以作制动。此法一大优点是：滑落的力量反而会让结绳的人站得更牢。

2.3.2  用雪锥的结绳法

其他结绳的方法常常要利用雪锥，比如锚钩、系绳桩、系绳柱之类

坐式结绳

这种方法灵活并且安全，在硬雪或深、厚、湿的雪上尤其适用。安装坐式结绳比较冷、湿，如果绳子冻住了这种结绳法就没有多大作用了。

首先在雪上挖出或踩出一个“座位”和一个“脚踏”，然后垫上一层比较硬实的东西，双腿伸直分开，坐下结绳即可。

这种方法要使用雪锥。

立式结绳

立式结绳更加容易，只要有两个足够深足够安全的凹槽踩脚即可。但是它的安全性却要大打折扣，因为系绳保护的人很容易被拉倒。立式结绳时必须有雪锥的支持。

结绳保护的人有三种站法：面向雪坡；背向雪坡与侧身站立。

面向雪坡的站法最不利，当下面的人滑倒时，整个绳就绑在了保护的人身上，他也不能顺手地把绳放下去。向外站略好些，绳不会完全把人捆住，保护的人也可以提前看到下面的人是否可能滑倒。但这两种站法都有一大弱点：脚无法抵住，很容易被绳拉倒。所以保护的人必须向坡上倾斜，以防被拉向山下。

最安全的站法是侧向，与登山路线平等。向山下的腿站直，膝盖不可弯曲，在一个雪槽中踩牢。上山的腿、下山的腿和可能滑落的方向成一条直线。向山下的手负责制动。

机械结绳工具

在雪上结绳时也可以使用机械工具，即便绳子湿了或结冰了，这些工具操作、安装起来也很方便。有了工具，你就能直接在雪锥上结绳而不用从安全带上再绕，这样人就更舒服。但用工具结绳往往灵活性小，给雪锥的直接压力很大，有时不够安全。

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第三章：  雪坡探路

大雪覆盖了难以通过的地带，苔原、斜坡、灌木丛、河流、伐木留下的碎片都被它慷慨地掩盖，只留下一片光滑平坦的雪坡，为直接登山创造了好条件。但是，雪又是不停变化的，我们必须不断地研究各个季节不同的雪况，更要密切注意每天的天气，这样才能确定适合的登山路线。

有的时候雪硬得让人站不稳，有时却软得让人站不住。在掩盖障碍物的同时，它也遮住了登山的路线、路标。在雪下往往暗藏着意想不到的危险：冰裂缝、暗沟、暗河甚至突然的雪崩。

登山者当然要利用雪为自己服务，在周密研究雪面与地形特征之后，就能确定一条安全迅速的路线。

对坡面的考虑：

在出发之前就要考虑雪坡的状况，这主要根据现时天气与未来一段时期的天气而定。

若在寒冷多雪的早春登山，冬天尚未离去，雪刚刚开始融化，新旧雪混在一起很可能发生雪崩。如果头年冬天雪较少，早春虽然寒冷但一直晴朗，此时的雪往往很硬，像石头一样，用踢步法很难踢出台阶。不过，到了五月，踢步就容易多了。雪面状况瞬息万变，所以登山前几天与登山时的天气最为重要。

最理想的雪况是既不会发生雪崩又能很容易踢步的那种。你得努力找到这样的雪。每一天每一时刻雪的状况都各自不同，如果你脚下的雪不理想，向旁边仔细看一看，也许几步外就柳暗花明。

下面是几个小建议：

在消融的雪上，走有荫的地方，或踩在太阳晒出的凹洞上。

雪坡太硬时向四周寻找较软的雪。

行进困难时，到形态不同的雪坡上试试，也许能好一些；

需要雪面坚实时，脏雪比干净的雪更好，它吸收热量更多，凝结更快。

北半球的西坡、南坡接受西晒，凝结早。东、北坡还很软不安全时，西、南坡往往已经比较坚实了。

晴朗寒冷的一夜之后，早上应及早出发，因为第二天会很热，趁早走可趁雪未化多走些路。

树木岩石附近可能会雪洞，因为雪首先从这些较暖的地方融化。

如果觉得山脊、树林或大石这一侧的条件不理想，可以换到另一侧。另一侧也许正是你希望的。

第四章：  冰雪工具介绍

4-1  冰镐及冰爪

4.1.1  冰镐

现代的冰镐是一种本质简单用途广泛的工具。在雪线之下冰镐可用作手杖在下山时帮助止滑，不过冰镐最重要的角色还是在雪地冰地的行走登山者可籍之维持平衡或提供安全点以防止跌倒并在滑落时防止继续往下滑。冰镐的长度从四十厘米到九十厘米不等。长度在六十公分以下的冰镐是攀冰的工具，适合在陡坡上固定之用，一般称为“短冰镐”。长度在六十到七十厘米之间的冰镐在大部分的高山情况下效果都很好，因为攀爬的坡度是中等的雪坡，而且必须利用冰镐做自我确保和自我止滑。较长的冰.镐较适于越野行进和混合地形，用于雪中确保点或是用来探测雪、冰河裂隙。小冰镐各组件的设计也与长冰镐不同。

冰镐和登山靴对于冰上旅行就象绳索和安全带一样重要。登山靴能够在雪面结冰及冰层陡峭的时候帮助你立足。冰镐能够使你保持平衡，并进行自我保护和自我制动。另外，凭借冰镐你可以降落到自我制动的位置，从而阻止结绳攀登的队员滚落到冰缝里去。

为了保证在你滚落的时候冰镐留在身上，在冰镐顶部的洞上穿附属皮带或厚带子。你可以把皮带的另一端系在腕上或是用铁锁系到腰上的安全带上，系在手腕上的短短的皮带多少有些不方便，因为你换手使冰镐的时候还得把带子换到另一个手腕上。但是一条长带子不论是系在腕上还是腰间安全带上，可能使你自由地换手。皮带紧夹在安全带上，这样冰镐能够使你迅速自我平衡。

各部分功能：

头部：包括鹤嘴和扁头，通常是由铁合金制成 ，一种适合雪中行和冰攀的坚硬材料。冰镐头部的小孔一般叫做钩环孔，登山者多半都将腕带穿过这个孔套在手腕上。

鹤嘴：多半设计为弯曲或下垂状利于在雪地或冰地里钩紧的动作，可以使你在跌倒后设法停止继续滑落（滑落制动）时把冰镐钩住。适合一般登山用途的冰镐，鹤嘴和握柄之间通常呈六十五至七十度角。如果角度是更尖锐的五十五至六十度角，则较适于技术要求高的专业攀冰，因为当你挥动冰镐，想将它砍入陡峭冰壁时，这种角度和冰镐头部后面拱形正好相合。鹤嘴上面的锯齿可用来紧紧扣住冰块和硬雪。一般登山用的冰镐通常只有几个锯齿，位于鹤嘴的末端，而专业冰攀用的冰镐则是整个鹤嘴都布满矩尺。

扁头：主要用来在硬雪地和冰地上砍出步阶。当你做出自我确保的动作，扁头的扁顶也可充做你手掌握住冰镐时的一个稳固的平台。一般登山用的扁头可能扁平也可能弯曲，边缘可能平整也可能成扇形，可能伸出去也可能下垂。一个边缘平整，四角尖锐而不下垂的扁头，或许是最佳的砍步阶工具，适于各种用途。

握柄：握柄的材料是铝或合成原料或两种材质的混合，以往的握柄通常是厚重、直条纹的山胡桃木有些握柄外围包有一层橡胶材料，或是至少有一部分被包住，这是为了在做自我止滑动作时能把冰镐握得更牢，同时可减少震动，使冰镐的鹤嘴在插入时更易于掌握。每回使用之前，先检查握柄有无严重的凹陷，否则在重压之下可能会折断（如果仅是小小的刻痕或擦磨，则不必担心）。每次爬山归来，要把冰镐上的泥土擦干净，所有的锈斑也要除去。

柄尖：务必要保持尖利，如此才容易插入雪地和冰第。冰镐在岩石路径中和碎石斜坡上可用来帮助平衡，不过这样会似的柄尖钉变钝。鹤嘴、扁嘴和柄尖要常常检查。如果要磨利，要用锉刀，不要用电动的研磨机器，因为高速研磨会使金属过度受热而改变性能，导致金属的强度变弱

腕带：在有裂隙的冰川或是长程的陡峭坡地上，丢了冰镐便等于失去一个重要的安全工具，同时你下面的登山者也可能被滑落的冰镐击中，因此腕带是个弥足珍贵的保险措施。而你在攀爬雪山时偶或会遇到岩石路段，这是你可以利用腕带将冰镐悬垂在手腕上，得以空出手来做动作。碗带的长短不，通常是一条穿过冰镐头部环孔的辅助绳或扁带。短腕带在跌倒时有助于更迅速的控制住冰镐不过大部分的登山者都比较喜欢用长腕带。长腕带通常和冰镐一样长。如果腕带够长，你在雪坡上为了改变行进方向而换手握冰镐时，就不必把腕带从一只手换到另一只手上。

4.1.2  冰爪

4-2  普鲁士吊索及上升器

能够帮助攀登者离开冰裂缝的最重要的用品就是吊索和机械上升器，吊索打普鲁士结或其它磨擦结。

普鲁士吊索

可以简单如5到7毫米的附用绳索打的结，其中一个吊索打普鲁士结系在攀登绳上，它松的时候可以上下滑动，拉紧的时候能够牢牢地固定在攀登绳上。Bachmann结也能这样，但须同时系在一铁锁和攀登绳上，如果吊索是由厚边带制成而不是绳子，用Klemheist结最适合。

最简单的普鲁士吊索用于速结雪锥和坠落的攀登者上的绳子，更复杂的吊索，有足环和安全环，我们将在本章后面关于冰裂缝自救的部分描述。

机械上升器

（如Jumars, Clogs）系在吊索上，可以用夹代替磨擦结如普鲁士结，用于自我营救。另外发生事故时可以固定绳上升器比打结更容易固定在绳索上，在结了冰的绳子上也很方便，还可以戴手套操作。

但是，另一方向，上升器又重又贵，作为机械装置，它们打结更容易出事，在特殊情况下容易从绳子上绷裂。

在某些旅行中，绳索被固定在某处，多数攀登者要带上一两个上升器以进行自我保护。在冰河上行走也用得着这种上升器。

其他营救装置

每位攀登者至少要带一个一英寸管状带单段滑动器和一个22段滑动器以便缚在装好的雪锥上。还配带足够的铁锁用来松绳（或两个铁锁加一个保护装置），一个营救滑轮（铁锁在紧急情况时有用，但是它会增加磨擦，每一个绳队至少要带一个雪桩或冰螺丝）看雪的情况而定（以便获得坚固的支撑）。

4-3  服装

在冰缝中所需服装不同于冰河上的着装，即使在无风、阳光灿烂的天气，冰缝中也是地冰天寒，而且你还要预备以防不测。热天的时候，你也需要穿上长裤和长袖衬衣（羊毛或混纺均可）最好再穿上可以通风的外套，比如侧边有拉锁的长裤，或臂下有拉锁的风雪大衣。如果你落入冰缝中，可以把拉链拉上。

为进一步防寒体温过低，再带一件夹克，放到你随手可以摸到的地方。在口袋里放上帽子和手套，穿浅色外套，在冰河上可以反射阳光，在冰缝中也可使你保持温暖。

4-4  滑橇和雪靴

滑橇或雪靴是冬天与登雪山中必备之物。因为它们可以通过将你的体重分布到一个更大的区域，阻止你深陷雪中，这一特点使它们在冰河行走中也非常有用，当你踩到冰缝、覆盖的雪时，它减小你坠落的危险。

4-5  棍子

竹棍是确定冰缝、转弯处及返回路线的好帮手，即使在攀登的时候，当你打算从另一条路线下降，也要使用这些顶部有旗子的棍子标示出你攀登的路线，以便能再从原路返回。

如果能见度很低，设置最安全的棍子距离是你所在攀登组的总长度（以纵队结绳、行进），在下山的途中，如果必要的话，要能使全队感到自己的路线，队伍里最后一个人在每一根绲子处要停下来，除非确认发现下一根棍子，不然就不再前进，如果能见度很好，可以把棍子的距离要插得大些。

关于棍子的其它几条建议，如果你斜插棍子，将它指向下一根棍子，这样找起来比较容易，记住返回的途中你是从上往下找棍子，所以不要把棍子插在坑里或山脊的下面，因为那样比较难找，关键的地点要用特殊的方式来标志，比如用两根棍子指向转弯处的一个新的方向，或是两根根子交叉示意有雪桥或隐藏的冰缝。

4-6  雪铲

宽雪铲是种很实用的工具。发生雪崩时，唯一派得上用场的只有它。平时它可以挖防护墙，可以帮着建帐逢，还可以清除积雪，用来修路。

好的雪铲应有相当宽度，铲雪才能又快又多，柄不能太短，也不能太长。要既好用力，又能在一个小空间里应用裕如。发生紧急情况时，铲应当折叠方便，立刻就能打包带走。有的雪铲柄是活动的，有的铲片是活动的，在某些情况下能够弯折，非常方便。在较大的“工程”中（如挖雪洞），登山者往往一个雪斗与一把宽铲配套使用，铲雪既多又方便。